« Ceci n’est pas un restaurant. » Tel est l’accueil sur la sonnette de cette bâtisse datant de 1920, sans enseigne en vue, aux longs rideaux cachant l’intérieur, le long d’un boulevard moche de Berchem… Le bateau gastro-chic de Gino Lemmens (en cuisine) et Katja Kulakova (en salle) se la joue belle anonyme, malgré la liste de résa longue comme le bras. Sur la table : nappes et serviettes de chez Verilin à Courtrai (non repassées, bien sûr, comme les rideaux), petit vase minimaliste et vieux couverts en argent façon grand-mère. On est bien. Et dans l’assiette ? On est bien aussi. Ce samedi soir-là, au fil du menu obligatoire et après les amuse-gueules qui font saliver : kiffant tartare de bar, crème aigre, pickles de concombre et sauce aux algues ; saint-jacques snackée, asperge blanche, homard et crème aux câpres ; jaune d’œuf confimiam, jeunes pois et vieux fromage ; waouh d’agneau, épinards et sauce aux cinq épices ; et pigeon en deux services bim-bam ; avant d’atterrir en douceur glacée de mascarpone, lemon curd, rhubarbe et pralin. Ceci n’est pas un restaurant ? Non. C’est bien mieux. // Jean-Eude d’Aye-Quiry

POUR LA SOIF ? Une grosse carte pinardière chico-classe parsemée de pépites naturo-délicieuses : pet’ nat’ ligérien Triple Zero de Jacky Blot (68 € la bouteille), poulsard de chez Lulu Vignerons dans le Jura (60 €) ou, pour les foufous, vin jaune du grand Jacques Puffeney (293 €). Sinon, bières belges et alcools du même calibre, à moins de se contenter du forfait eau illimitée (8 € par tête).

LES PRIX : menus 55-70 € (midi), 90 € (mardi à jeudi midi et soir) et 110 €, accords mets-boissons 18-45 € (avec ou sans alcool).