Lille, Béthune, Marc-en-Barœul… Les places fortes se dissolvent au son des trompettes thioises de Florent Ladeyn. Tant mieux ! Car au contraire d’Attila, l’herbe repousse plus verte après le passage de ce lion flandrien blasonné kilomètre zéro. Fatalité, la chevauchée du chef viking, dont le goût pour la bière et la ripaille l’ont adoubé « plus belge des chefs français », devait fatalement s’arrêter un jour à Bruxelles… Le terroiriste (il bannit poivre, café, thé) a réquisitionné le rez-de-chaussée de la Grande Cloche, plus ancien hôtel de la capitale encore en activité, pour y placer deux lieutenants de sa garde rapprochée. Auriane Pretre, autrefois comtesse du Bierbuik (Lille), et Jordan Joubert, ancien homme-lige de Loïc Villemin à Toya, galochent une infrastructure compliquée : une cuisine d’envoi avec un four à pizza pour unique foyer, chargée d’assurer un petit déjeuner aussitôt transformé en « all day lunch » prisé, puis en vespéral menu gastroteur. Et ce soir-là, on ne leva pas le nez de l’assiette : croquette bulot-bœuf galvanisée à la gribiche ; fondant céleri fumé humecté à l’huile de poireau ; abyssal bouillon dashi aux saint-jacques et encornets dunkerquois caressant un plat de côte de bœuf mariné bordé d’héliantis ; pour finir par un renversant fromage de chèvre au pralin de courge, et une onctueuse poire au miso. // Salty Litchi
POUR LA SOIF ? Une fameuse Berliner Weisse au foin brassée à Boeschepe (4,80 € les 25 cl), mais aussi un casting de vins nature signé par l’importateur bruxellois Baptiste Marette (Pépins), à l’instar de ce muscadet Ô Frères de David Landron (48 € la bouteille) ou ce pinot noir alsacien du domaine Rohrer (49 €). À moins d’opter pour l’amusant espresso martini local à la chicorée (12 €).
LES PRIX : petit déj’ 3-17 €, brunch 3-45 € et formule 28 € (en semaine), menu 60-90 € (soir).
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