Au bord de la Seine, sur une île Saint-Louis où il ne vient pas à l’idée de s’attabler, pile en face de La Tour d’Argent, un rade tout vitré et délicieusement ridé a eu le bon goût de laisser les liftings aux adresses bling. Dimitri Theuriau, le nouveau taulier, y tient un flamboyant comptoir en vrai marbre et Formica faux bois, coiffé d’alcools colorés, digne d’une auberge de départementale déviée, sur un carrelage à proto-pixels où se serrent une poignée de tables de bistrot usées. Au déj’, le chef états-unien Matthew Robertson (ex-Auberge de Chassignolles, Le Garde Champêtre dans l’Aube, La Vierge et Les Pères Populaires à Paris) y sert désormais une cuisine de rêve, humble et limpide : salade de lentilles faralégumineuse, carottes, oignon et céleri, à l’assaisonnement désarmant ; tronçon dodu de merlu, à la cuisson maniaque, bénit d’un beurre blanc, plus carottes fondantes, feuilles de chou rouge juste tombées et navets pimpants ; avant une retournante tarte tatin torgnole au caramel sombre, flanquée d’une crème fouettée. Le soir, on y boit des coups qui arrosent les vifs grignotages et assiettes changeantes signés Mélanie Guigon (passée par Les Arlots et Les Pères Populaires également), et le week-end, c’est poulet-frites du dimanche, même le samedi… · Adémar a la Tinta

POUR LA SOIF ? En bon troquet de quartier, L’Escale empile références naturistes et vins plus conventionnellement habillés : rouge bordelais Extrait de Rambaud par Daniel Mouty (7,50 € le verre), macération de chenin Orangette signée Calvez Bobinet (8,50 €), savagnin jurassien Préambule par Jérôme Arnoux (65 € la bouteille)… En sus, des cocktails classiques à l’image du Negroni (14 €).

LES PRIX : entrées 8-9 €, plats 16-20 €, desserts 8-9 € (midi en semaine), grignotages 5-15 €, assiettes 20-50 € (soir), poulet-frites 17-32-64 € (quart, demi ou entier, midi le week-end).